La porra entra dentro de la familia de las sopas frías veraniegas que por su densidad se comen con cuchara sí o sí, como el salmorejo o el ajoblanco, a diferencia del ligero y bebible gazpacho. En el libro La cocina popular de Málaga del historiador Fernando Rueda García hay hasta nueve porras y porrillas variadas: desde la blanca a base de pan, agua, ajo, vinagre y 250 mililitros de aceite, que según Rueda “da pie a la actual de tomate y abuela o pariente cercana del gazpacho” y “es a la mazamorra cordobesa, lo mismo que porra es a salmorejo cordobés”; hasta la frita, con nada menos que ocho dientes de ajo, pimentón y una cantidad de aceite más adecuada a su precio actual (dos cucharadas).
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