No había cumplido la mayoría de edad y ya trabajaba a las órdenes de Azzedine Alaïa como becaria: “Mi madre era estilista, fue la estilista de Guy Bourdin durante años, y mi padre era editor de libros de arte. Supongo que no me quedaba otra opción”, bromea. Camille Miceli (París, 1972) pertenece a esas familias parisienses que se consideran aristocracia dentro de la moda, mujeres que llevan melenas largas y aparentemente despeinadas (como la suya), que visten con prendas básicas y accesorios de lujo y que comen, cenan y meriendan a diario con diseñadores, estilistas y demás creativos de nivel. Pero Miceli no quería diseñar. Estudió Economía y, con veintipocos, sin saber muy bien a qué se quería dedicar, acabó en Chanel gestionando agendas ajenas y organizando eventos. Hasta que unos años más tarde, en 2000, Marc Jacobs, director creativo de Louis Vuitton durante el cambio de siglo y quizá el diseñador más famoso en aquel momento, dio un giro a su vida: “Yo trabajaba en comunicación para la marca, y un día me dijo: ‘Camille, deberías ponerte a hacer joyas, creo que tendrías talento diseñando’. Recuerdo que diseñé unos pendientes, gustaron, y me convertí en diseñadora casi sin darme cuenta. Sin Marc no estaría aquí, yo sola no me habría atrevido a dar el salto”, rememora. Tras un breve paso por el departamento de joyería de Dior durante la era de Raf Simons, volvió a Louis Vuitton en 2014 junto a otro de sus amigos, Nicolas Ghesquière, es decir, se encargó durante siete años de supervisar todos los accesorios de la firma que más accesorios de lujo vende en el mundo. Era cuestión de tiempo que Camille, cuyo talento para crear complementos superventas era un secreto a voces, ascendiera a directora creativa de una gran firma: “Toda mi vida he diseñado accesorios; pasar a crear también prendas siempre me pareció un reto, pero luego me di cuenta de que si tienes una idea clara de lo que quieres hacer con el producto te acaba saliendo de una forma más o menos natural”, explica.
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